Quatre mois n’auront pas suffi pour voir tout ce que l’Asie a a offrir, mais on a decouvert un univers nouveau, et maintenant qu’on est de retour dans le monde occidental -en Australie-, on se rend compte que ca nous a un peu change, et en tout cas c’est amusant de noter toutes ces differences qui ont fait notre quotidien.

On a donc essaye de lister et commenter les particularites de l’Asie qui nous ont marquees !

Salle de bain / toilettes

En Asie du Sud-Est, la douche est generalement dans les WC - souvent c’est une simple douche d’eau froide, parfois c’est un robinet place au dessus d’un seau, avec un petit baquet pour se mouiller. Ce meme baquet est alors egalement utilise pour tirer la chasse.

C’est en fait assez pratique, car du coup tu peux laver le siege des WC avant de t’assoir, mais c’est rustique !

Enfin ca, c’est quand les toilettes sont du type occidental, avec un siege - dans de nombreux pays (Chine et Thailande principalement) les toilettes sont de type “turc”, c’est a dire qu’il faut s’accroupir (ce qui, en fait, est plus propre, mais vachement plus difficile pour nos adducteurs !)
Mais apparemment ca ne pose pas de probleme aux asiatiques, pour qui la position accroupie est une position de repos… Ouch !

Les scooters et leurs chargements

En Chine, ce qui nous a le plus marque dans les villes, ce sont les scooters electriques qui sont super silencieux ! Pourquoi ne les a-t-on pas encore chez nous ? On ne comprend pas…

Mais en Asie du Sud Est, mobylettes et scooters sont les rois de la route et s’occtroient tous les droits pour doubler a droite, a gauche, sur les troittoirs et griller les feux rouges !

On se rend compte que c’est le moyen de locomotion de base, car tout le monde l’utilise, riches ou pauvres, citadins ou paysans, hommes ou femmes, seuls ou a plusieurs (il est tres courant de voir 3 personnes adultes partager le meme scooter, et parfois a 4 avec les parents et les deux enfants !).

Et quand il s’agit d’optimiser, les asiatiques sont champions ! Pourquoi simplement rouler a mobylettes du point A au point B, quand on peut en profiter pour emmener la recolte du jour, ou une cargaison de 3 m3?

Je me souviens de mon pere qui m’avait arrete dans la rue quand j’avais 15 ans car je conduisais ma mobylette avec une attelle au bras - ici, rien de tel ! On peut conduire avec une poutre de 6 metres dans une main et le guidon dans l’autre, il suffit de ne pas avoir d’accident!

Les dangers de la route, et Comment traverser la rue

Et puisqu’on parle d’accident, la facon de conduire change suivant les pays, mais en general ils conduisent vite et mal !

Et la aussi les chargements excedent largement les limites du vehicule

Retrospectivement, les chinois sont ceux qui savent le mieux conduire, mais ca reste quand meme de la conduite sportive et un peu effrayante pour les occidentaux!

Les routes les plus dangereuses sont celles du Laos: pour resumer, ils essaient de conduire comme les chinois, sauf que la plupart des conducteurs n’ont pas le permis, alors ca se conclut par de nombreux accidents et sorties de routes!

D’une maniere generale, la priorite est laissee au plus gros vehicule - c’est la loi du plus fort ! Et les scooters profitent de la lenteur des autres vehicules au demarrage pour s’engouffrer dans toutes les breches du traffic.

La hierarchie s’organise donc naturellement, avec les pietons tout en bas de l’echelle !

Traverser une rue est donc une experience totalement differente par rapport a l’Europe ou l’Amerique du Nord - oui ! il est plus facile de traverser la rue a Rome ou Paris qu’a Pekin ou Bangkok ;-)

D’une maniere generale, pour traverser une route, il faut faire confiance aux conducteurs - c’est le plus difficile, quand on les voit arriver a toute vitesse en zig-zaguant entre les voies ! Et les conducteurs comptent sur vous pour respecter quelques regles simples :

1- commenccer a avancer en vous collant au vehicule qui passe a votre hauteur, pour mettre le pied en avant derriere son pare-choc des qu’il a fini de passer - c’est le signal que les autres conducteurs attendent pour comprendre que vous avez serieusement l’intention de traverser (sinon, vous ne pourrez jamais commencer a traverser car ils ne ralentiront pas !)

2- traversez la chaussee d’un pas decide et regulier ; les autres voitures et scooters ajusteront leur course pour vous eviter

3- ne courrez pas ! Si vous courrez, ca surprendra les autres conducteurs qui ne pourront pas anticiper votre course pour vous eviter

4- ne vous arretez pas ! Les vehicules calculent leur allure pour passer la ou vous etes une seconde apres que vous soyez passe, tout en jouant des coudes avec les autres vehicules qui veulent faire de meme - vous vous ferez renverser si vous arretez d’avancer !

C’est dur a croire, car ils conduisent vraiment comme des dingues, mais si vous suivez ces regles simples ils ralentiront si necessaire, ne serait-ce que parcequ’il faut remplir beaucoup de paperasse quand on ecrase un touriste ;-)

Pareillement, si vous marchez le long d’une route, les vehicules klaxonneront quand ils arrivent a votre hauteur - ca ne veut pas dire que vous genez la circulation, c’est tout au plus une indication qu’ils arrivent et qu’il ne faut donc pas changer sa course au risque de se faire percuter !

Du coup, vous comprendrez sans doute mieux que nous soyons si fier d’avoir loue des scooters en Iindonesie !

Les religions

Apres 4 mois en Asie, je ne comprends malheureusement toujours pas la difference entre bouddhisme, taoisme, hindouisme et autres cultes qui utilisent des reprensetations de Bouddha.

Je pense qu’il faudra y retourner au cours d’un voyage educatif pour percer ce mystere ;-)

Mais j’ai ete etonne par le nombre de temples de styles differents qui sont presents a travers l’Asie - le Grand Palais a Bangkok est sans doute le plus representatif de cette diversite.

J’ai egalement ete etonne par la presence importante de l’Islam dans l’Asie du Sud-Est - dans tous les cas, c’est tres different de l’Occident ou les differentes formes de Christianisme sont majoritaires : ici, ce ne sont pas les eglises mais les mosquees qu’on trouve dans tous les villages et au milieu des buildings !

La Malaisie et Singapour sont les pays les plus tolerants, ou en tout cas ceux ou les differentes religions coexistent le mieux a mon sens - la Malaisie est un pays musulman, mais c’est surtout une democratie qui garantit la liberte d’expression et la liberte de culte, et j’ai pu par exemple y remarquer deux femmes policiers travailler ensemble, l’une hindoue avec son point rouge sur le front et l’autre qui portait le voile islamique. C’est assez representatif de l’etat d’esprit la-bas.

Le pays etait rythme par le lever et le coucher du soleil, car on etait en plein ramadan, et vers 17h30 tous les travailleurs allaient acheter a manger pour pouvoir diner ensemble au boulot un peu plus tard !

Je garde en tout cas un souvenir poignant du Tibet et de Bali ou la devotion est la plus manifeste a mon sens, avec des milliers de drapeaux a flanc de colline sur la prairie de Tagong, et les offrandes quotidiennes sur les devantures de magasins a Ubud.

Et franchement, impossible de faire mieux qu’un moine a moto, non ?

Les vendeurs de rue (”touts”)

Partout ou il y a des touristes, il y aura des “touts” qui vous proposeront de l’aide - je n’utiliserai pas le terme escroc, car la plupart du temps vous obtiendrez le service souhaite, et parfois ils vous aideront reellement !

Le plus souvent on vous proposera “transport” ou “accommodation” (hebergement) ; par dessus se rajoutent les specificites locales (”restaurant”, “souvenir”, “visite”, “show”, etc.).

Parfois, ils sont un peu moins honnetes dans leur approche, et les guides de voyage decrivent parfaitement ces petites arnaques…. ca ne nous aura pas empeches de nous faire avoir par les “etudiants en art qui vendent leurs oeuvres” a Pekin et par le “gentil passant qui nous aide a negocie le tuk-tuk” a Bangkok: si vous vous demandez comment il est possible qu’un tuk-tuk vous emmene toute la journee a travers la ville pour 10 fois moins cher qu’un taxi, c’est parcequ’il vous emmenera dans des magasins et restaurants que vous n’aurez pas choisi mais qui lui donne une commission !

Certains voyageurs parlent de harcelement par les “touts” - pour moi, il s’agit davantage de sollicitation permanente. La difference, c’est qu’ils n’insistent generalement pas quand on leur dit “non”, et qu’il est possible de les ignorer.

C’est notamment le cas avec les chauffeurs de taxis au Laos : des que vous tournez votre regard dans leur direction, c’est “taxi ! taxi !” ; mais si vous leur faites signe que non, ils retournent se coucher dans leur hamac, a l’arriere de leur tuc-tuc… beaucoup moins insistant que les Thai qui vous suivent le long du trottoir !

L’exception aura ete la grande muraille de Chine: la dame aura passe 1 heure 1/2 a essayer de nous vendre une bouteille d’eau. Retrospectivement, on etait un peu ridicule de refuser, mais c’etait le debut de notre voyage, et on voulait depenser le moins possible… on avait amene toute l’eau dont on avait besoin (on traitait meme l’eau du robinet pour la boire plutot que d’acheter des bouteilles !). Ca aurait ete beaucoup plus rapide si on lui avait achete sa bouteille a 10 yuans (1 euro).

D’une maniere generale neanmoins, on n’aime pas trop le fait que tout le monde essaie de nous vendre quelque chose, et c’est mieux de tenter de faire les choses par soi-meme (bien que parfois ce soit confortable d’acheter le package “cle en main” plutot que de courrir la ville pour acheter ses billets de bus/train/etc.: on a decouvert le principe en Thailande, car en Chine on y a largement echappe).

Le plus desagreable en la matiere a ete l’Indonesie - en tout cas Bali et Lombok ou on a ete: non seulement il y a en permanence quelque qui vous interpelle (a un tel point que vous avez presqu’envie de porter un t-shirt qui dirait “NO THANKS”!), mais en plus il est impossible d’acheter quoique ce soit au prix reel: meme les transports publics (ou les tarifs sont censes etre officiels) essayeront de vous faire payer plus.

Evidemment, quand on fait la conversion des prix en Euros, la difference parait marginale - mais quand on vient de passer plusieurs mois dans des pays voisins ou les prix sont plus bas et affiches, ca enerve ! La consequence, c’est que tout est moins cher si vous utilisez un intermediaire : il obtiendra le prix reel et prendra sa marge, mais ca coutera moins cher que vous si vous essayez de l’obtenir vous meme directement !

L’exemple le plus fragrant de cette pratique a ete le Mont Rinjani ou le bureau officiel sur le site nous demandait 5 fois plus que les agences de voyages en ville.

L’hospitalite

Malheureusement, les pratiques des “touts” ont un effet collateral: vous vous “blindez” contre tout le monde et ignorez les gens qui vous interpellent.

Du coup, a chaque fois que quelqu’un nous parlait, dans le bus ou dans la rue, on avait tendance a etre distant et pas tres cordiaux… c’est triste, car les asiatiques sont tres accueillants, et dans certains pays comme la Malaisie ou le Tibet, ils sont reellement gentils quand ils vous demandent d’ou vous venez car ils n’essaient pas de vous vendre quelque chose apres !

Quasiment a chaque fois qu’on a quitte une zone hyper touristique on a eu ce sentiment de culpabilite, apres avoir envoyer ballader une sympathique personne qui croisait notre chemin et qu’on a pris pour un “touts” - il faut savoir rester ouvert, mais c’est difficile !

Les prix et la negociation

D’une maniere generale, les prix sont plus bas en Asie qu’en Europe ou en Amerique du Nord - les exceptions sont l’alcool en Malaysie et certains produits d’importation de marque occidentale (chocolat Cadbury, etc.).

Mais si vous achetez local (c’est a dire les produits qu’achetent les locaux, dans les memes endroits qu’eux) alors c’est vraiment moins cher.

Parfois les prix sont affiches, d’autres fois non - dans certains pays, comme en Chine, le marchand fera l’addition avec vous pour que vous constatiez par vous meme que vous payez le prix honnete. Mais parfois, dans d’autres pays, des taxes ou frais supplementaires apparaissent au moment de payer.

L’astuce consiste a demander le prix AVANT de toucher l’article (en tout cas, en faisant mine de ne pas etre sur de le vouloir) - le prix sera generalement plus bas, et au moins ca evite les surprises au moment de passer a la caisse.

En general neanmoins, mise a part la Malaysie ou tout est transparent, les prix sont negociables, et personne ne sera offense si vous proposez un prix plus bas que celui initialement annonce. La negociation commence alors, et c’est pas grave si vous decidez de partir sans acheter le produit en question - une seule regle s’applique neanmoins: si vous annoncez un prix et que le vendeur dit “ok” pour ce prix, alors vous devez acheter.

L’astuce consiste donc a suivre la methode ci-dessous :

1- demander le prix

2- dire que c’est trop cher (c’est generalement un mot ou deux a apprendre dans la langue du pays, et vous pouvez dire ce mot dans tous les cas, meme si le prix annonce vous parait raisonnable)

3- le marchand vous annonce alors un nouveau prix

4- eventuellement, demandez le prix pour un achat de plusieurs articles, ou demandez directement quel est le “discount price”

5- s’il s’agit d’un magasin a HK ou Singapour, demandez s’il s’agit du prix “cash” (des taxes disparaitront comme par magie par rapport au prix paye par carte de credit)

6- a ce moment la, si vous etes interesse pour acheter l’article, proposez votre prix

7- si le marchand refuse votre prix, argumentez (vous avez vu le meme article moins cher ailleurs, c’est trop cher pour vous, etc.)

8 - le marchand fera une nouvelle offre, et generalement c’est a ce moment la qu’il faut jouer au chat et a la souris avec des offres successives: s’il a commence a 150 et que vous avez demande 50, ca finira autour de 100

9- si vous n’etes toujours pas satisfait, faites mine de reflechir, puis partez. C’est le plus difficile: partir quand on a vraiment envie d’acheter l’article en question. Mais la recompense est generalement que le vendeur va vous rappeler pour vous dire ok au dernier prix que vous avez annonce. Et a ce moment la vous DEVEZ acheter, car c’est le prix que VOUS aviez annonce.

En general, la premiere chose qu’un vendeur/serveur vous demandera, c’est d’ou vous venez. C’est tres gentil, mais ca permet aussi de mesurer votre solvabilite et d’ajuster le prix/taxes/tip a votre nationalite (un Colombien payera moins qu’un Francais ;-)

Ce qui est difficle est aussi l’etape 6: c’est difficle de proposer un prix en dessous de la moitie du prix annonce, et les vendeurs le savent ! La valeur reelle est souvent 10% du prix annonce, il ne faut donc pas hesiter a annoncer un prix TRES inferieur au prix de depart !

Dans tous les cas, ca aide enormement d’avoir une idee du prix reel avant de commencer la negociation. Ce que j’appelle le prix reel est le prix du produit s’il etait vendu a un local, et non pas a un touriste dans une zone commerciale.

La negociation doit TOUJOURS rester amicale, il ne faut JAMAIS se mettre en colere ! La negociation ne finira jamais en votre faveur si vous leur faites perdre la face.

la gastronomie asiatique

Le riz est sans aucun doute le denominateur commun de tous les pays d’Asie - mais malgre des ressemblances de style, chaque pays a ses specificites.

La Thailande decroche le pompon avec les plats les plus savoureux :

le cours de cuisine qu’on a suivi a Chiang Mai restera un des moments forts de notre voyage, et on retrouve l’influence de la cuisine Thai a travers toute l’Asie du Sud-Est.

En Chine, il y a autant de cuisines que de provinces ! Je me souviens encore du passage de la frontiere sur le plateau du Tibet, et notre premier wok dans le Sichuan au cours de notre periple en bus… Dans le pays cantonais, les dim sun (raviolis a la vapeur) sont extraordinaires et je ne me lasse pas des beignets et des oeufs a la tomate pour le petit dejeuner !

La Malaysie est un melange de culture hindoue, chinoise et thai - et ca se retrouve dans la nourriture ! Le baba laksa en est certainement le meilleur exemple, mais on garde un souvenir emu des fines crepes servies avec une sauce au curry…

Le Laos propose une cuisine qui est essentiellement une copie moins epicee de la cuisine Thai, mais le “Laap Pork” est une specialite qui merite le detour ! Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur le poulet Satay au barbecue !

Les epices, et les condiments mis sur les tables

L’autre denominateur commun des cuisines asiatiques est l’usage des epices, et les plats sont donc pimentes ! Neamoins il est generalement possible de demander la version pour occidentaux (mais ca sera un peu moins bon, alors eduquez vos palais pour gouter la version originale ;-)

Dans la quasi totalite des restaurants, des condiments, sauces et epices seront places sur la table - ils varient suivant les regions, mais aussi suivant les repas !

A Pekin par exemple, au moment du petit-dejeuner, on trouvait le vinaigre et l’huile aux piments rouges, afin d’assaisonner les beignets a la vapeur (”bao-ze” ou “dumplings”). Mais pour le dejeuner, c’est la sauce soja et d’autres condiments qui apparaissaient sur la table !

Les stands de rue et l’hygiene

Contrairement au monde occidental ou les auberges de jeunesse proposent des cuisines pour se preparer soi-meme ses repas, en Asie c’est moins cher d’aller au restaurant !

Et la facon la moins chere de manger consiste aller dans les stands de rue.

Il faut etre aventureux et essayer de nouvelles choses - meme si on ne sait pas ce que c’est !

On a eu quelques mauvaises surprises, mais dans l’immense majorite des cas, ca nous a permis de decouvrir un nouveau plat delicieux qu’on ne connaissait pas !

Et dans tous les cas, ca permet de relativiser sur la proprete des cuisines en Europe : salete, rats et autres insectes sont monnaie courante, et on se rend compte que le corps humain est capable d’encaisser beaucoup de cochonnerie avant d’etre malade… on n’a pas eu la tourista au cours des 4 mois passes en Asie !

Les dechets et la nature

A notre grand regret, on a retrouve un autre denominateur commun entre les pays d’Asie : les dechets laisses partout ! Dans les rues, au bord des routes, dans les rivieres, etc. A part au Laos (qui promeut avec succes le concept d’eco-tourisme), les dechets sont partout, et on n’a pas trouve un espace naturel non souille par l’homme - meme sur le haut plateau du Tibet !

Partout, et dans la plus grande insouciance, les dechets sont jetes a terre ou entasse le long des ruisseaux…

C’est certainement le souvenir le plus tragique de notre voyage - on ne peut pas vraiment en vouloir aux habitants : ils sont pauvres, ils ne sont pas sensibilises au probleme, et meme s’ils l’etaient il n’y a pas de recyclage ou de traitement des dechets.

Je pense honnetement que les occidentaux faisaient pareil il n’y a pas si longtemps - heureusement pour nous, c’etait avant l’apparition du plastique, et c’est desormais la plaie des pays pauvres de se debarasser de ces dechets non biodegradables qu’ils sont capables de s’offrir mais pas de transformer.

Et c’est encore plus visible sur les petites iles ou nous avons ete, tel que Koh Tao en Thailande, ou Perhentian Kecil en Malaisie, ou la seule solution consiste a entasser ou bruler les dechets des touristes… c’est quand on ne peut pas les cacher qu’on se rend vraiment compte du volume que ces dechets representent !

Impossible de rejeter la faute sur les asiatiques : nous encourageons tous le systeme en achetant des produits transportes a travers la planete et vendus parfois dans des emballages plus lourds que l’article lui meme… Et on a la chance en Europe d’etre assez riche pour collecter nos dechets et les cacher un peu plus loin, la ou on ne peut pas les voir…

Ca m’aura donc aide a realiser qu’on ne peut pas faire comme si de rien etait et continuer a ignorer le defi enorme que represente la gestion de nos dechets pour preserver le peu de nature qui nous reste.

Le paludisme, la rage et l’elephant

Avant de partir, on a subi plusieurs vaccins afin de nous immuniser contre certaines maladies graves communes sous les tropiques.

La rage, notamment, peut paraitre etonnante, mais elle est presente dans certaines regions en Chine et endemique sur Bali (ou les chiens sont tres presents !).

Le risque de paludisme est reel dans certaines zones d’Asie du Sud Est, et on a donc pris du Malarone pendant notre sejour au Laos et a Lombok - mais la plupart des touristes n’en sont meme pas conscients et n’ont aucun probleme meme s’ils ne prennent rien.

L’Asie aura donc ete dominee par la crainte d’une maladie grave, et retrospectivement ces craintes etaient peut etre excessives, mais on ne souhaitait vraiment pas gacher notre periple avec un probleme au cours des premieres semaines.

Le seul probleme de sante “majeur” qu’on peut noter aura ete la dermatose causee par la journee en elephant : cet “elephant rash” aura dure plus d’un mois. Ca fait maintenant 5 semaines que c’est termine, mais j’en garde encore les cicatrices !

La chaleur et l’humidite

Pour resumer, mis a part le Tibet ou il faisait frisquet, on a passe 4 mois a plus de 30 degres.

Que du bonheur ? Generalement oui, sauf qu’a partir de Yangshuo en Chine, c’etait de la chaleur humide, et que c’est insupportable !

Ca s’est accompagne de typhon a Hong Kong, et de la saison des pluies dans le nord de la Thailande et au Laos.

Et ca m’a permis de comprendre que je ne suis pas fait pour les pays tropicaux : une chaleur accablante, pas de vent, tout le temps en sueur au moindre effort, le hamac en filet a l’ombre est necessaire pour se rafraichir : le balancier de gauche a droite cree un leger mouvement d’air qui vous permet de faire la sieste ! Il faut donc choisir habilement le moment ou vous visitez cette zone de l’Asie pour eviter la saison chaude et humide !

A partir de Koh Tao on a retrouve une chaleur seche et un temps ensoleille qui nous a suivi jusqu’a notre depart d’Asie, et qui nous a permis de parfaire notre bronzage ;-)

Les transports en commun

Les bus surcharges et leurs conducteurs presses auront ete une autre constante a travers l’Asie: il n’est pas etonnant d’avoir des poules et d’autres cargaisons paysannes a bord du bus, et s’il y a plus de passagers que de sieges (ce qui arrive frequemment, puisque le chauffeur touche un pourcentage pour chaque passager embarque) qu’a cela ne tienne ! il suffit de se serrer un peu plus ou de s’assoir par terre ou de rester debout ou de s’assoir sur le toit…

En Chine, ou les billets de bus s’achetent uniquement au guichet officiel, on a remarque que les chauffeurs embarquait toujours 2-3 passagers de plus apres avoir passe le controle a la sortie de la gare routiere… surement une facon d’arrondir les fins de mois !

Le respect des regles de securite

Que ce soit sur les bateaux pour la plongee ou les fast boat, sur le ferry, dans les bus, ou partout ailleurs, les regles de securite sont affichees : nombre de voyageurs, port des gilets de sauvetage, date de revision des canots de sauvetage, vitesse maximum, etc. mais elles ne sont en general pas respectees !

Je ne sais pas trop ce qui se passe quand il y a un accident (car on a reussi a l’eviter ;-) mais ce qui est sur c’est qu’ils font beaucoup d’economies en ne respectant pas les consignes de securite, et c’est sans doute une des raisons qui fait que tout est moins cher en Asie… Notamment, je pense qu’ils sont plutot souples en Indonesie sur les limites de remplissage des ferry…

Et il faut faire attention ou on met les doigts quand on branche une prise electrique car les fils denudes ne sont pas rares !

Les maisons d’hotes, les hotels et les dortoirs

Les auberges de jeunesse ne sont pas autant developpees en Asie qu’ailleurs, et parfois il est meme impossible de trouver un dortoir - du coup, il faut se rabbatre sur les “homestay” et autres “guesthouse” qui proposent des chambres de qualites et de prix variables (et pas forcement proportionnels !).

On a vraiment vu les deux extremes : des hotels tres chers (autour de 8-10 euros la nuit) pour des chambres sales et sans eau courante, et des chambres d’hotes a 4 euros la nuit pour un lit double avec WC occidental et douche chaude !

Detail amusant : en Chine, les hotels doivent meme avoir une autorisation speciale pour heberger des touristes etrangers…

La couleur de la peau, les langues et les ethnies

C’est tout bete, mais en arrivant en Australie on s’est rendu compte a quel point on etait habitue a etre entoure d’asiatiques depuis 4 mois.

Mais en fait c’est tres reducteur de les mettre tous ensemble dans la categorie “asiatique”: l’Asie est une mosaique d’ethnies tres differentes, et chaque pays a sa langue propre.

Meme en Chine, ou toutes les provinces utilisent le meme alphabet pour ecrire, la prononciation change tellement qu’il y a en fait de nombreux dialectes en plus du mandarin et du cantonais qui sont les langues principales.

Mais la langue n’est qu’un des aspects de cette diversite culturelle qui se reflete aussi dans l’architecture, les habits, les cultures agricoles, etc.

Et bien que ce soit en Chine que cette diversite nous a le plus impressionnes (probablement car elle etait inattendue), elle se retrouve aussi a travers toute l’Asie du Sud Est.

Le pouvoir aux femmes

A travers toute l’Asie, j’ai vraiment eu l’impression que la place de la femme n’etait pas la meme que chez nous - notamment en Chine et en Malaisie, j’ai remarque la presence de beaucoup de femmes dans tous les metiers.

Est-ce du au communisme, qui en Chine promeut l’egalitarisme ? Est-ce du a l’ancienne culture matriarcale, qui subsiste encore dans certaines regions ? Je ne saurai le dire… Je n’ai pas fait une etude poussee sur la question, et je n’ai pas compte la proportion de femmes par rapport aux hommes en Asie et en Europe, mais ca a ete mon sentiment que les femmes etaient plus a parite avec les hommes qu’en France par exemple, et ca impacte fortement leur comportement en public, puisqu’on a l’impression que les femmes sont plus liberees.

Kath n’est pas totalement d’accord avec cette observation : c’est seulement en Chine ou elle a remarque que les femmes formaient les groupes qui papotent bruyamment dans les bus alors que les hommes restaient silencieux dans leur coin - mais elle n’a pas eu ce sentiment ailleurs.

L’argent, et la conversion

Parmi les aptitudes qu’on a developpe apres 4 mois en Asie, il y a celle qui consiste a s’adapter a une nouvelle monnaie dans chaque pays.

Avec l’arrivee de l’Euro, on echappe a cette corvee quand on voyage dans la plupart des pays d’Europe, mais ici il faut se farcir tous les taux de change avec l’Euro, le dollar canadien, mais aussi le dollar US qui est la devise de reference dans la plupart des pays d’Asie du Sud Est.

On ne va pas faire les malins car on s’y perd encore parfois, mais de memoire je crois que 1 euro = 1.5 dollars canadiens = 1.4 dollars US = 10 yuans = 10 dollars HK = 50 baths Thai = 11.000 kip Laos = 5 Ringits Malay = 10 dollars Singapour = 14.000 Roupies Indonesiens = 1.7 dollars australiens… environ ;-)

L’eau du robinet et les discussions entre voyageurs

On l’a dit un peu plus haut, on n’a jamais eu la tourista ; mais pour ne rien vous cacher, un ou deux jours par mois on avait la “courante”.

Je me rend compte a quel point c’est inapproprie d’en parler, et je suis desole de vous infliger ca… Kath en a honte… mais le plus incroyable c’est que c’est un sujet de discussion courant entre voyageurs, et qu’on ne s’en emeut meme plus !

Pourquoi ca arrive ? On ne sait pas exactement, ca peut etre les epices, le changement de regime (passer des nouilles au riz, puis au curry, etc.), un microbe qui traine…

En tout cas, on n’a jamais bu d’eau du robinet… je crois que le plus qu’on ait fait, c’est se brosser les dents avec l’eau du robinet dans certaines grandes villes.

C’est dans les bars et restaurants qu’on court le plus de risque : generalement, les glacons sont faits avec de l’eau potable, et l’eau est toujours servie en bouteille - mais je ne pense pas qu’ils fassent la vaisselle (quand ils la font !) avec de l’eau en bouteille, donc c’est sans doute l’explication la plus probable.

En ce qui nous concerne, on a pris le parti de ne pas trop s’inquieter, car si les locaux boivent l’eau du robinet tous les jours, c’est pas quelques gouttes qui vont nous faire du mal !

Les singes

Petit detail amusant : les singes sont partout. Pour nous, c’est plutot exotique, mais en Asie du Sud Est c’est monnaie courante, car c’est le territoire de plusieurs especes de macaques, et on les voit frequemment dans les forets et au bord des routes.

Et meme si on en voit souvent, on s’arrete encore pour les prendre en photo ;-)

Internet

Internet etait accessible quasiment partout, mais parfois a des vitesses super lentes qui nous faisaient friser la crise de nerf… c’est tres enervant de payer pour une connexion pourrie !

Il faut dire aussi qu’avec nos photos en haute resolution, c’est generalement plusieurs centaines de Megaoctets qu’il faut telecharger sur le serveur, donc forcement, pas glop…

Ca s’est un peu ameliore apres qu’on ait achete un netbook a HK: les connexions sont toujours aussi lentes, mais au moins on a le wifi et on est pas oblige de rester assis devant le pc en attendant que les images se chargent.

En tout cas, on n’a jamais paye plus d’1.5 euro par heure de connexion, et etonnament c’est en Chine qu’on a eu les meilleures connexions, et aussi les moins cheres, dans les cybercafes geants (pas du tout fait pour les touristes mais pour la jeunesse chinoise qui y passe ses journees !) ou on trouve souvent plus de 200 ordinateurs connectes a Internet avec des jeux en reseau, des films pirates, etc. pour moins de 15 centimes d’euros l’heure ! le bonheur ;-)

Inversement, depuis qu’on est arrive en Australie, c’est plutot l’horreur : des connexions merdiques a 5$/heure, et generalement pas de wifi… C’est la raison pour laquelle on n’a toujours pas mis nos photos dans la galerie, et je ne suis pas sur qu’on le fasse jamais ! C’est beaucoup trop gros.

Du coup, on va surement limiter la taille des photos qu’on envoie sur le serveur, car sinon ca nous coutera trop cher… ma freebox me manque ;-)

2-3 autres trucs…

On va vous faire un aveu: c’est tres agreable d’enlever ses chaussures a l’entree des maisons et des hotels et des temples, etc.

A un point tel qu’on le faisait meme quand les vendeurs, habitues aux occidentaux, nous disaient que ce n’etait pas necessaire !
Mais je pense que c’est une habitude qu’on va essayer de conserver…

On s’etait aussi bien habitue a l’eau chaude/bouillante, disponible partout en Chine… malheureusement c’etait seulement en Chine !

Sinon, Kath a regrette de ne pas avoir pris des photos de tous les modeles de support de papier toilette (utilise comme serviette de table) qu’on trouve sur les tables de Thailande et du Laos - mais voici un echantillon :

Rappel des dates du voyage et du temps passe dans chaque pays

2 mai : arrivee a Londres -> 5 jours

7 mai : arrivee en Chine -> 6 semaines

21 juin : arrivee a Hong Kong -> 1 semaine

28 juin : arrivee en Thailande -> 10 jours

8 juillet : arrivee au Laos -> 12 jours

20 juillet : retour en Thailande -> 2 semaines

2 aout : arrivee en Malaisie -> 10 jours

13 aout : arrivee a Singapour -> 2 jours

15 aout : arrivee a Bali, en Indonesie -> 3 semaines

5 septembre : arrivee a Perth, en Australie…

Le bilan financier

J’avais l’ambition de faire la somme de toutes nos depenses, et de les detailler, dans le but d’aider de futurs voyageurs a preparer leur propre periple.

J’ai renonce.

Je ne vais dire que j’ai la flemme, mais j’ai d’autres choses plus interessantes a faire pour le moment, et de toute facon je ne suis pas sur que ca interesse beaucoup de gens (si c’est le cas, dites-le moi, et je ferai l’effort pour vous ;-)

Mais j’avais prepare ce bilan financier en ce qui concerne la Chine (a l’epoque j’y croyais encore a mort ;-) et voila ce que ca donne :

En tout, en 6 semaines, on a dépensé un peu plus de 2100 euros, soit 20.000 Yuans, soit une dépense quotidienne de 220 yuans par personnes tout compris (sauf le billet d’avion pour aller en Chine depuis Londres: 425 euros par personne A/R).

En gros, on peut diviser la somme totale en 4 pôles de dépenses:

• Transports : 4800 yuans soit 500 euros (6000 km en train et en bus, plus 1 vol intérieur)
• Logement : 2400 yuans soit 250 euros (hotel, chambre d’hote et
• Visites : 1300 yuans soit 140 euros
• Autre : 11500 yuans soit 1200 euros (inclut les repas)

Donc retrospectivement, la Chine ne semble pas trop chere compte tenu de tous les endroits ou on est alles !

C’est dur de partir

Malgre le fait qu’on soit restes plus longtemps que prevu en Asie (4 mois au lieu de 3), on aurait facilement pu rester plus longtemps : 2 mois de plus pour voir le reste de la Chine, un mois ou deux de plus pour le Laos, le Cambodge et le Vietnam, quelques semaines de plus pour la Malaisie (qui a ete une reelle decouverte, car c’est sans doute le pays ou il est le plus agreable de voyager en Asie du Sud Est !), un mois ou deux pour faire toute l’Indonesie (et eviter Bali et Lombok au plus fort de la saison touristique)…

Comme vous pouvez le voir, on a deja hate d’y retourner !

Et en fait, c’est un sentiment qu’on a retrouve dans toutes les regions qu’on a visitees : on a un tour du monde a boucler, il faut continuer d’avancer, mais c’est dur de partir car ca nous plait et il y a d’autres choses a faire ic ! Alors on se promet de revenir, tout en sachant secretement que ca ne sera peut-etre pas le cas…

J’ai envie d’appeler ca la “Malediction du voyageur” : plus tu voyages, plus tu decouvres des choses a voir, plus tu te rends compte que tu n’as pas laisse assez de temps pour tout faire !

Celui ou celle qui reste chez soi sans regarder de documentaire TV ne saura jamais tout ce qu’il manque ;-)